Автоматизация процессов винокурения

Необходимость колонки

Для бражной колонки должна быть четко установлена длина. Она отвечает за кратность очистки конечного продукта. Например, 15-сантиметровая длина дает 20-кратную очистку, а 35-сантиметровая — 50-кратную. Чем она длиннее, тем более медленно будет протекать процесс разделения фракций, а в итоге будет меньше примесей на выходе и выше крепость напитка.

Отличный продукт можно получить и при стандартной длине в 15–35 см. Но чтобы использовать такую царгу, необходимо очистить продукт с помощью марганцовки или угля. Если вы хотите получить высокое содержание спирта, более 90 %, после первой перегонки, то необходимо будет приобретать ректификационную колонку, потому что обычная такого эффекта не даст.

Вопрос выбора

На нашем рынке пока не слишком много моделей полностью автоматических самогонных аппаратов для дома.Объясняется это дороговизной и невысоким доверием населения к надежности «наворотов», за которые приходится платить немалые деньги.

К тому же, подобные аппараты, не зная марку, найти непросто. Продавцы предлагают либо обычные аппараты с ТЭНом, либо откровенное «издевательство».

Рейтинг лучших автоматов

Поскольку детальных обзоров по маркам и моделям автоматических самогонных аппаратов мы не встречали, да и назвать их товаром повышенного спроса пока нельзя, предлагаем тройку лучших (на наш взгляд) разработок:

1. Универсальная система «Гранд» от Петербургской компании «ГринАлко». Представляет собой три установки: ректификационную; дистилляционную; сусловарочный котел с заданными температурными показателями, паузами, автоматической встроенной мешалкой для зерновой браги и варки пива. Характеристики:

• пароводяной котел на 37 или 65 литров;
• производительность в режиме дистилляции – до 6 л/ч, в режиме ректификации – до 3 л/ч;
• варка сусла и перегонка автоматизированы, в том числе – разделение на фракции. Задаете параметр и подставляете емкости, больше ничего контролировать не нужно;
• оборудован клапаном автоматического сброса давления;
• цена – от 80 тысяч рублей.

1. Спиртовой автомат КВ-3, разработан и выпускается в г. Подольске Московской области. Интересная разработка, можно эксплуатировать как:

• мультиварку (все функции, кроме жарки);
• спиртовой автомат с воздушным охлаждением;
• инкубатор для браги с подогревом до 35°С.

Устройство запатентовано как изобретение. Изготовляется из нержавеющей стали в двух размерах – с котлом (или кубом) на 14 и 36 литров. Работает от электросети. С его помощью производится спирт-дистиллят крепостью от 80 до 96°. Стоимость 18500 р и 39000 р., в зависимости от размера емкости.

https://youtube.com/watch?v=eVWnw7lgG6A

1. Медный мини-спиртзавод «Оптимальный» СИМПЛ-2018 от «Доктор Губер». Представляет собой пароводяной котел на 40, 60 или 80 литров с полноценной ректификационной колонной и полной автоматикой — залили сырье, выставили параметры, подставили три емкости на головы, тело и хвосты. Аппарат все сделает сам, а по окончании перегона отключится. Оснащен:

• автоматикой, регулирующей параметры: температуру — закрытия рубашки; в колонне; в баке и при которой установка отключается;
• клапанами на отбор голов и хвостов;
• клапанами на рубашку и подачу воды в холодильник;
• защитным датчиком в холодильнике. Если внезапно прекратится подача воды, аппарат отключается.

Всем бы хорош аппарат и получение чистого 96-градусного спирта заманчиво, но цена «зашкаливает» — 242 тысячи 250 рублей.

В век интернета легко можно заказать самогонный аппарат-автомат из Китая. Хотя не всегда то, что вы получите, долго и надежно вам прослужит, но предприимчивые китайцы уже «просекли фишку» и предлагают такие аппараты. Устроены они по типу мультиварок, и даже пульт управления напоминает этого домашнего помощника.

Из личного опыта. У меня китайская мультиварка служит уже более 6 лет. Так почему бы не предположить, что и самогонный аппарат качественный?

Но что выбрать, если очень хочется переложить заботу о перегоне на электронику – решать вам. Надеемся, наш обзор был вам полезен, что вы и отметите своими оценками статьи и лайками.

Какой бывает автоматика

Автоматический аппарат включает в себя комплекс приспособлений для полностью автоматического режима: термометры, датчики, клапана, систему управления и т.п.

Но часть автоматического и электронного оборудования уже служит на благо домашнему винокуру. Вот некоторые из устройств, которые относятся к автоматическим:

• ТЭН с терморегулятором. Отнести такой аппарат к автоматическим не приходится, но это упрощает перегон, ведь электроника поддерживает заданную температуру нагрева.
• Термометр. Без него уже немыслимо правильное самогоноварение. Лучший термометр – электронный с функцией программирования. Он оповестит вас звуковым сигналом, когда температура дойдет до уровня отбора голов, тела и хвостов.
• Электронный спиртометр, умеющий делать «поправку» на температуру дистиллята. Ведь для точных показаний следует измерять крепость при 20°С. А добиться того, чтобы в струе, вытекающей из охладителя, была такая температура, невозможно.
• Датчик уровня жидкости, который отключит нагрев, если ТЭН оголится.
• Подрывной клапан. Автоматически сбрасывает избыточное давление и защитит от взрыва, если вы отвлечетесь от отслеживания перегона.

Фото: https://kaksamogon.ru/samogonnyj-apparat/vidy-i-tipy/avtomaticheskij.html

Холодильник самогонного аппарата

Холодильник в самогонном аппарате играет очень важную роль — именно в нём пары спирта конденсируются и оттуда стекает готовый продукт. Чтобы изготовить холодильник, достаточно понять как устроен принцип его работы.

Холодильник бывает двух типов — прямоточный и змеевик. Прямоточный холодильник состоит из прямой металлической трубки, которая помещена в трубу с более широким диаметром. По этой трубе непрерывно течёт вода, выполняя функцию хладагента. Сделать простой холодильник для самогонного аппарата своими руками можно из медной трубки диаметром до 10 мм и полипропиленовой трубы диаметром больше 20 мм. На полипропиленовую трубу накручиваются штуцеры с заглушками, в них просверливаются отверстия диаметром как у медной трубки. Медную трубку надо будет вставить в эти отверстия и загерметизировать щели. Медная трубка подключается к перегонному кубу, а штуцеры к водопроводному крану.

Змеевики бывают из стекла, меди, алюминия или пищевой нержавейки. Медь и алюминий обладают хорошей теплопроводностью, из них легко сделать змеевик. Но у них есть недостатки — они окисляются парами спирта, поэтому их надо чистить уксусом или лимонной кислотой после каждой перегонки. Стеклянный змеевик изготовить самостоятельно невозможно, его можно купить в специальном магазине. Однако они очень хрупкие, поэтому не рекомендуется пользоваться такими устройствами. Пищевая сталь не окисляется и не выделяет в готовый продукт никаких веществ, однако и теплопроводность стали в три-четыре раза ниже, чем у меди. Самым лучшим вариантом считается медный змеевик. В некоторых странах медь даже является единственным разрешённым материалом для изготовления дистилляторов. Но его надо постоянно чистить.

Чем длиннее трубка змеевика, тем больше контакта с охладительным элементом, но слишком длинные трубки имеют плохую производительность. Оптимальный вариант 1,5-2 метра. Внутренний диаметр трубки примерно 8-12 мм.

Медную трубку надо закрутить по спирали с небольшим расстоянием между витками. Сам змеевик опускается в резервуар с охладителем, как правило, водой. Системы бывают закрытыми — вода постоянно находится в резервуаре и не циркулирует, и открытыми — вода постоянно движется. Закрытый холодильник проще в изготовлении и затрачивает меньше воды, но его характеристики хуже — даже если регулярно менять воду, она достаточно быстро нагревается, вследствие чего спирт плохо конденсируется. Поэтому потери самогона довольно большие. Открытая система сложнее в изготовлении, зато самогон конденсируется лучше и его качество выше.

Самый простой и дешевый вариант — накрутить медную трубку в спираль с внешним диаметром примерно 100 мм, а в качестве резервуара использовать кусок канализационной трубы 110 мм. По бокам трубы просверлить два небольших отверстия для силиконовых трубок, ведущих к змеевику, поместить спираль внутрь и с обеих сторон закрыть трубу специальными заглушками. В них тоже просверлить отверстия для шлангов подачи и вывода холодной воды. Подключать конструкцию к водопроводу надо таким образом, чтобы холодная вода шла в противоположном направлении движению пара.

Эти элементы предназначены для очистки пара от сивушных масел и прочих вредных примесей. Принцип работы устройства заключается в том, что температуры конденсации этих примесей ниже, чем температура конденсации спирта, поэтому пары спирта, проходя через эти устройства, очищаются от паров сивушных масел.

Сухопарник можно изготовить из обычной стеклянной банки с закручивающейся крышкой. В крышке надо просверлить два отверстия для ввода и вывода паров, в них закрутить штуцеры и подсоединить шланги. После чего крышка закручивается к банке. Вводную трубку надо опустить ниже выходящей на 15-30 мм. Пары спирта будут выходить через выводящую трубку, а пары сивушных масел осядут на стенках банки. Сделанный таким образом сухопарник легко чистить и промывать.

Барботер выполняет ту же функцию, что и сухопарник. Отличие состоит в том, что пары спирта проходят через слой воды. В барботере вводная трубка опускается почти до дна банки, не доходя 2-3 см. Перед перегонкой в барботер надо залить холодную воду. Выводящая трубка воды касаться не должна.

5.1. Холодильник

Теплообменник, в котором происходит конденсация паров спирта, может быть в виде:

закрученная в спираль трубка (змеевик);

прямая трубка либо несколько трубок (прямоточный холодильник, кожухотрубный);

трубка с чередующимися шарообразными элементами (у стеклянных холодильников).

и др.

Эффективность холодильника, напрямую зависит от площади теплообмена (площади контакта внутренней полости с охлаждающей жидкостью) и теплопроводности материала, следовательно — увеличить производительность можно путем увеличения этой площади и подбором более теплопроводящего материала, при этом нужно помнить, что, чем больше длина и меньше диаметр теплопроводящей трубки, тем больше увеличивается гидравлическое сопротивление (уменьшается скорость перегона).

Поэтому основная проблема – это найти баланс между производительностью, габаритами и весом холодильника.

Давайте рассмотрим простой пример эффективности различных видов холодильников из различных материалов и различного внутреннего диаметра трубки(-ок) и определим их габаритные размеры.

Условия:

• подводимая мощность 2 кВт (мощность 200-миллиметровой конфорки);
• температура на входе холодильника 15С°;
• температура на выходе холодильника 40С°.

Получаем:

1) Нержавейка (змеевик) 2) Нержавейка (4 трубки) 3) Нержавейка (7 трубок) 4) Медь (змеевик)

Результаты были получены с помощью электронной таблицы вычислений, найти, которую, можно в интернете. Данные значения являются теоретическими и могут немного отличаться от практических, т.к. присутствует множество факторов, влияющих на конечный результат вычислений, которыми обычно пренебрегают.

Как мы видим, даже визуально можно прикинуть, какой приблизительной производительностью обладает аппарат, оценив его габариты и конструкцию.

Прямоточные холодильники предпочтительнее, т.к. площадь проходного сечения у них гораздо больше, соответственно меньше гидравлическое сопротивление, и при наличии внутренних перегородок в корпусе холодильника, которые обеспечивают более равномерное (без застойных зон) течение охлаждающей жидкости, более эффективно происходит теплообмен. Но они сложнее и дороже в производстве.

Медные аламбики, обычно, имеют внушительный резервуар для охлаждения и трубки большего диаметра, чем у обычных бытовых дистилляторов, поэтому по производительности, они немного выигрывают, чего не скажешь о габаритах этих устройств.

Располагать любой холодильник лучше всего вертикально, либо с небольшим отклонением по вертикали, дабы не создавать дополнительных препятствий движению пара. Подводить охлаждающую воду нужно исключительно снизу, а отводить сверху, чтобы наиболее охлажденная часть теплообменника была на выходе из холодильника. Количество подводимой воды настраивают таким образом, чтобы на выходе ее температура была 40-50С° (вода должна вытекать тоненькой непрерывной струйкой).

Советы

Перегоняя брагу на самогонном аппарате с использованием парогенератора, стоит следовать нескольким несложным советам:

• После закипания воды температуру нагрева жидкости нужно снизить до 85-90 С°, так как перегонка не нуждается в объемах пара, выделяемых при интенсивном кипении. Таким образом, прогревание сусла проходит более равномерно, что способствует улучшению дистилляции.
• После окончания перегонки нагрев в устройстве отключается, но демонтаж, перемещение или снятие крышки с емкости нужно проводить не ранее чем через 25-30 минут. Это даст возможность остыть металлу и предохранит от ненужных ситуаций, связанных с ожогами или ошпариванием.
• Если в баке не установлена система автоматической подачи воды, нужно следить за ее уровнем, не допуская ее снижения ниже 1/4 от исходного количества. Сухие ТЭНы сгорают практически моментально.

Классический сухопарник из банки

Размер банки определяют по объему перегонного куба: соотношение литража должно быть 1:10. Готовый отстойник устанавливают между кубом и охладителем с помощью гибких силиконовых шлангов или металлических трубок. Во время подключения устройства надо следить за правильным размещением: пар из куба должен поступать по силиконовой трубке, находящейся внутри банки, а выходить из отверстия с контргайкой к холодильнику.

Материалы

1. Штуцер под шланг с резьбой ½ внутренней – 1 шт.
2. Штуцер под шланг с резьбой ½ внешней – 2 шт.
3. Контргайка ½ – 1 шт.
4. Банка стеклянная с крышкой металлической винтовой – 1 шт.
5. Кусок шланга силиконового – 10–15 см
6. Сверло по дереву

Инструкция по изготовлению

1. На крышке банки сделать отметки для отверстий, чтобы расстояние между ними было достаточным для размещения штуцера с внутренней резьбой и контргайки.
2. Просверлить круглые выемки в соответствии с отметками.
3. Вставить в отверстия штуцеры с внешней резьбой, чтобы концы под шланги находились с внешней стороны.
4. С внутренней стороны на штуцеры надеть уплотнители из силикона. Их можно вырезать из дополнительного кусочка шланга или из отдельного листа.
5. На один из штуцеров с внутренней стороны накрутить контргайку, на второй поставить штуцер с внутренней резьбой и прикрепить к нему кусок шланга.
6. Соединить сухопарник с кубом: паропровод подвести к штуцеру со шлангом, холодильник – к штуцеру с контргайкой.

Какой должен быть объем банки

Это зависит только от объема браги и личного опыта. Как правило, берется 2-3 литровые банки, но могут быть и 1,5 и даже 10 литровые. В любом случае горлышко у всех банок стандартное, поэтому можно использовать один и тот же сухопарник.

При этом обратите внимания, что если объема дистиллятора не будет хватать, температура будет подниматься и фракции перестанут делиться.

При слишком большом объеме температура, наоборот, начнет снижаться до температуры конденсации спирта, в итоге самогона получится в 1,5 раза меньше, чем планировалось.

Чем различаются абсорберы?

• Насадочные дистилляционные колонны имеют меньшую эффективность, нежели тарельчатые. При одинаковом рабочем объёме колонн, площадь контактной поверхности в насадочной колонне является меньшей. Также неравномерное стекание жидкости по тарельчатой насадке ограничивает насадочные колонны по диаметру, так как тарельчатые колонны по диаметру достигают 4 м., а насадочные не превышают и 2,8 м. А это значительно ограничивает насадочные колонны в ректификационном использовании.

  Но благодаря невысокой себестоимости и простоте своего изготовления они пользуются популярностью в малом производстве.

• Колпачковые колонны являются более распространёнными за счёт более простой конструкции. Данный вид изделия использует процесс обмена массы и тепла между жидкостью и паром. Данные абсорберы различаются общим количеством колпачков, которых, чем больше, тем больше количество точек преобразования пара в жидкость, и соответственно выше объём выходящего готового продукта.
• Тарельчатая колонна обладает значительно большим удерживающим свойством и соответственно не стоит вопрос на счёт удержания сивухи. Пять-десять тарелок реализуют три-пять уровней укрепления при отборе «тела» и «голов». Это даёт возможность заниматься перегоном по законам простой ректификации не рискуя оставить спирт без вкусовых качеств, отделять головные фракции и при сборе «тела» не думать о своевременном подходе хвостовых фракций.

  Запотевшие находящиеся внизу диски визуально покажут по окончанию отбора, что пора сменить тару. Качество очистки здесь задаётся сменой общего числа тарелок.

Область самогоноварения не ограничивается выгонкой одного лишь самогона и современные дистилляционные устройства позволяют производить куда большее разнообразие алкогольных напитков. При этом тарельчатые колонны можно, как приобрести готовые, так и изготовить своими руками, всё упирается лишь в возможности и желание.

Процесс ректификации позволяет добиться высокой чистоты и крепости спирта и оба этих качества зависят от понимания основы дела занимающимся им винокуром. Поэтому для проведения более верных вычислений, рекомендуется к прочтению издание А. Г. Касаткина «Основные процессы и аппараты химической промышленности».

Составные части конструкции

Схема самогонного аппарата включает в себя
обязательные элементы:

• перегонный
  куб (резервуар);
• паропровод;
• сухопарник;
• холодильник
  (конденсатор).

Схема самогонного аппарата

Центральный элемент — перегонный куб

Сердцем самогонного
аппарата является перегонный куб или резервуар. Собирая самодельный самогонный аппарат своими руками, начинать нужно
именно с него. Он представляет собой емкость, в которую наливается брага и
потом нагревается. Поскольку в резервуаре происходит интенсивная термическая
реакция, его надежность не должна вызывать сомнений.

Перегонный куб

Лучший вариант — это
перегонный куб из меди или стали. Алюминиевая емкость не подойдет — металл
будет вступать в реакцию с брагой и испортит вкус конечного продукта, и такой
бак прослужит недолго. Медь считается наиболее предпочтительной, но она
достаточно дорогая, так что покупка такой емкости будет накладной. Обычно
самогонщики-кустари используют посуду и кухонную утварь — кастрюли из
нержавеющей стали или эмалированные, фляги из-под молока или пивные кеги,
скороварки и даже мультиварки.

Самодельный перегонный
куб из обычной эмалированной кастрюли прослужит около 4 лет. Емкость из
нержавейки даже более долговечна. Для собираемого собственными руками аппарата
можно выбрать резервуар желаемого объема — от 5 до 100 л. Но по мнению опытных
самогонщиков, оптимальный вариант — 25-35-литровая емкость, с помощью которой получается
в среднем 1,5-3 л самогона.

Система соединительных элементов –
паропровод

В самодельном самогонном аппарате, сделанном своими руками, используется система трубок, по
которым передаются спиртовые пары и сама жидкость. К их выбору тоже нужно
подходить с умом, потому что от качества вспомогательных элементов зависят
вкусовые качества напитка. Лучше покупать трубки из нержавеющей стали — этот
металл остается нейтральным к воздействию разогретых спиртовых паров и самого
спирта и не дает вредных примесей.  

Отвод (паропровод)

Паропровод должен быть
герметичным, поэтому для его сборки используются дополнительные элементы —
штуцеры и фитинги, с помощью которых отдельные трубки разного диаметра
соединяются в единую систему. Полной герметичности можно добиться, используя
изолирующие составы, например, самое обычное тесто, которым замазывают места
соединений.

Самодельный сухопарник

Качество кустарного
дистиллята зависит от того, сколько в нем содержится вредных примесей. Для
очистки напитка от них в процессе сборки самодельного
самогонного аппарата своими руками устанавливается сухопарник. Проще
всего сделать его из обычной стеклянной банки 0,75-1 л. Ее закрывают крышкой,
делают в ней два отверстия и подводят к ним два шланга, которые закрепляют и
герметизируют.

Холодильник
для самогонного аппарата

Самой
сложной деталью является
холодильник или конденсатор, задача которого — остужать спиртовые пары, чтобы
они превращались в жидкость. Можно купить этот элемент уже в готовом виде,
можно сделать самостоятельно.

Холодильник включает в себя две составляющих — змеевик и
источник охлаждения. Самодельный змеевик для самогонного аппарата своими руками можно изготовить из стекла или алюминиевой
трубки. Первый вариант предпочтительнее. Но если позволяют финансы, то лучше
всего купить медный змеевик, который быстро охлаждается и никак не влияет на
вкусоароматические характеристики готового напитка.

Холодильник для самогонного аппарата своими руками

К трубке-змеевику предъявляется несколько требований:

• диаметр
  сечения должен быть в пределах 9-13 мм, если он будет больше — аппарат
  получится слишком громоздким;
• оптимальная
  длина, по мнению опытных самогонщиков, должна составлять 1,6-2,2 м, если
  сделать длиннее — то повысится сила сопротивления и процесс перегонки замедлится;
• толщина
  стенок должна быть 1-1,2 мм, при меньшем показателе охлаждение системы будет
  идти интенсивнее, но изнашиваться при этом элемент будет гораздо быстрее.

Как сделать холодильник своими руками:

1. Гибкую
   металлическую трубку следует заполнить песком, чтобы случайно не смялась.
2. Наматываем ее
   на цилиндр с диаметром примерно 30-35 мм, делая витки с шагом 10-13 мм.
3. Песок
   убираем, хорошо промываем трубку внутри водой.
4. Вставляем
   змеевик в корпус — кусок пластмассовой трубы, устанавливаем на ней патрубки для
   подведения проточной воды.
5. Герметично запечатываем оба конца конструкции.

Переход на электрокуб

Пользовался газовым нагревом я около трех лет, но когда переехал на дачу, был вынужден что-то менять, так как дом не газифицирован. Установить ТЭН в старый куб стало непростой задачей – как и многие коллеги, я пытался сэкономить.

Первое, что мне потребовалось – вварить кламп, а вваривается он только аргонной сваркой. Сделать это удалось у специалистов, а обошлось такое удовольствие в 1 500 рублей.

Также для установки ТЭНа мне потребовались:

1. Специальная прокладка.
2. Провода.
3. Вилка.
4. Термоусадка.

Потом в объявлениях в интернете я нашел водонагревательный ТЭН из латуни Б/У за 500 рублей и решил, что он отлично подойдет. Полдня провозившись с установкой ТЭНа и креплением прокладки для устранения малейших течей, я решил попробовать аппарат в деле.

Сначала все было нормально, нагрев пошел, на термометрах показания начали быстро изменяться, но спустя минут 40 брага начала остывать. Больше куб не нагревался, когда брага остыла, я прозвонил ТЭН мультиметром и оказалось, что он просто сгорел.

Определяемся с размерами

В процессе выбора оборудования стоит определить размер куба. Это необходимо для того, чтобы не тратить лишнее время и не заниматься перегонкой по 3–4 раза за день.

Полезный объем емкости немного ниже установленных показателей. Дело в том, что брагой тару заполняют на 2/3 части от общего объема: поскольку жидкость будет кипеть, ей необходим определенный простор.

Это интересно: Зачем нужен термометр для самогонного аппарата

В продаже можно встретить перегонные кубы из нержавейки следующего размера:

• От 12 до 15 литров — баки небольшого размера, для тех, кто не нуждается в большом количества алкоголя.
• От 20 до 25 литров — средний размер емкости, полезный объем 15–20 литров.
• От 35 до 45 литров — для производства самогона практически в промышленном масштабе.

Для дистиллятора объем емкости имеет решающее значение: чем больше куб, тем большее количество браги удастся переработать за раз. На качество продукции этот факт влияния не оказывает, зато для удобства пользователя он имеет весомое значение. После использования аппарат придется мыть, с него нужно будет сливать остатки — это займет определенное время.

Для удобства перегонный куб должен быть оснащён специальным краном или клапаном. Он находится в нижней части тары и с его помощью можно удалить остатки непереработанной браги, а затем приступить к мытью емкости.

Как изготавливать перегонный куб?

Перегонный куб в домашних условиях можно использовать даже простую кастрюлю. Однако нужно учитывать много нюансов. Это обеспечит качество самогона и правильность процесса перегонки. Перегонный куб самогонных аппаратов в промышленных условиях изготавливается с учетом материала, размеров, объема, иногда даже рекомендуемой формы. Очень важным преимуществом куба изготовленного в промышленных условиях является герметичность, которую обеспечить дома сложно. В ход идет даже тесто, но выбор не очень надежный. При самостоятельном изготовлении можно взять подходящую емкость или же изготовить ее самостоятельно из нержавеющих листов. Но тогда потребуется умение обращаться со сварочным аппаратом.

Материалы

Выбор материала очень важен. От него зависит вкус, аромат и безопасность дистиллята. Часто самогонщики берут то, что наиболее доступно. В итоге получается плохой самогон, который способен нанести вред здоровью.

Алюминий используют довольно часто. Особенно если есть ненужный молочный бидон. Однако химики не рекомендуют так рисковать своим здоровьем. При взаимодействии со спиртом выделяются вредные вещества.

Самый подходящий и доступный вариант – нержавеющая сталь. Она не окисляется, никак не влияет на вкусовые качества и аромат, стоимость средняя.

Размеры и объем

Выбор размеров и объема тоже требует внимания. В промышленных условиях дистилляционные аппараты имеют огромные перегонные кубы. В домашних условиях используют куда более скромные объемы.

При изготовлении самогона дома часто берут объем куба в диапазоне 10-50 литров. Больший объем не удобен. А меньший не позволит сделать более 2 литров самогона. Чтобы определить оптимальную емкость используют формулу. Для этого нужно определить желаемое количество полученного самогона.

Формула выглядит так:

V спирта = ((V куба – 25%) – 80%) – 20%

Проценты отнимают из-за определенных правил перегонки. 25% – это часть куба, которая не должна быть заполнена. Известно, что заполнять куб до краев нельзя, чтобы не допустить вытекание пены. 80% – часть браги, которая останется на дне куба и будет непригодна для каких-либо еще действий. Еще 20% – вредные фракции, «головы» и «хвосты». Исходя из формулы, можно сделать вывод, что используя 20 литровую емкость можно получить 2,4 литра спирта.

Выбор емкости

Если возможности самостоятельно сварить куб из нержавеющих листов нет, используют имеющиеся готовые емкости. Или те емкости, которые наиболее доступны для приобретения.

Из чего можно выбирать:

Кастрюля – самый простой и популярный вариант. В этом случае просто подобрать нужный объем и материал

Важно, чтобы емкость была с крышкой. Обеспечить герметичность непросто, но приспособиться можно.
Пивной кег обычно уже достаточно герметичный. Нужно только присоединить нагревательное устройство, сделать нужное количество отверстий

Но есть и один недостаток. Это большой объем. Таких емкостей менее 30 литров нет. Такие размеры не всегда удобны, зато позволяют сделать от 5 литров спирта.
Фляга – наиболее подходящий вариант. Схематически она более удобна и оборудована. В нее помещают примерно 40 литров браги. Большим преимуществом является герметичная крышка. Но материал, используемый для фляги, является главным недостатков – алюминий выделяет опасные вещества.
Скороварка – самый удобный вариант, который нужно минимально дорабатывать. Однако с помощью скороварки получают максимум 1 литра спирта.

Нужно только присоединить нагревательное устройство, сделать нужное количество отверстий. Но есть и один недостаток. Это большой объем. Таких емкостей менее 30 литров нет. Такие размеры не всегда удобны, зато позволяют сделать от 5 литров спирта.
Фляга – наиболее подходящий вариант. Схематически она более удобна и оборудована. В нее помещают примерно 40 литров браги. Большим преимуществом является герметичная крышка. Но материал, используемый для фляги, является главным недостатков – алюминий выделяет опасные вещества.
Скороварка – самый удобный вариант, который нужно минимально дорабатывать. Однако с помощью скороварки получают максимум 1 литра спирта.